Chez les Ni-van

(2 épisodes en 1 car je n’ai pas pu mettre en ligne avant 😉)

C’est parti pour Port Vila sur l’île Efata, 125 NM au portant, easy, le soir nous avons droit à un coucher de soleil sublime, en prime un lever de lune qui se lève derrière une île, nuit de peu de sommeil pour surveiller les bateaux éventuels, RAS, nous arrivons au matin dans la baie Mele la tête dans le seau, le choc des civilisations ! Après Port Résolution, tout ici semble excessif, c’est New York, si ça clignotait on pourrait se croire à Broadway

Nous prenons une bouée et filons au bureau de la marina, Joséphine nous explique tout ce dont nous avons besoin de savoir en français, une aubaine, la douche et les toilettes sont ceux du bistrot de la marina, pourquoi en faire plus puisque ça existe déjà, et puis le capitaine me demande si ça ne me dérange pas qu’on passe chez Toyota qui vend des moteurs Yamaha pour les annexe (la concurrence ne fait pas rage), ce qui serait bien car nous éviterait de retourner sur Nouméa pour quérir un de ceux qui doivent arriver à la fin du mois… il me fait rire le capitaine, quand il veut quelque chose il demande si ça ne me dérange pas, high strategy, alors on va chez Toyota car ça ne me dérange pas et ici il fait drôlement chaud, on se traîne en montant la colline plutôt raide, pourtant on n’est pas beaucoup plus haut en latitude que Nouméa, mais on sent bien la différence.

On arrive chez Toyot’ en nage, english spoken, le capitaine veut un moteur enduro 2 temps avec une tige courte, ils n’ont pas … ah ! les moteurs 2 temps ou 4 temps ! bon, le capitaine m’avait expliqué les différences et le pourquoi de son choix, j’avais écouté avec attention mais rien retenu malgré une ferme volonté et sa remarque sur le fait que j’avais dû apprendre ça au lycée (ça m’étonnerait) et le soir, la bourde, la bévue,  l’erreur de débutante, je lui redemande pourquoi ce modèle précis, histoire de nourrir la conversation, il me rappelle me l’avoir déjà expliqué de son ton de surgé qui m’aurait vu fumer un oinj aux sanitaires, cette fois ci croyez moi que j’ai retenu dans les grandes lignes pour ne plus lui poser la question, je me suis inscrit en lettres de feu dans la cervelle de ne plus JAMAIS lui poser de questions sur les moteurs à explosion, je vais peut-être même prendre un cours particulier sur le sujet pour être béton, une fois je lui ai quand même dit que s’il retenait du premier coup qu’en ajoutant Huang Bai et Zhi Mu à LIU WEI DI HUANG WAN on obtient ZHI BAI DI HUANG WAN, ce qui a le bon goût de traiter la Chaleur/Vide, je voudrais bien tout retenir du premier coup ce qu’il me raconte, il a ronchonné un truc inaudible, mais bon si ça se trouve on va devoir repasser à Nouméa, ça semble inévitable parce que les 2 temps ne sont plus vendus que dans les pays pauvres qui n’ont pas encore compris que ça pollue et qui pourraient bien faire des efforts pour avoir les moyens d’acheter des 4 temps tout de même, les pauvres se plaignent mais que font ils pour s’en sortir, on se demande ce qu’ils peuvent bien foutre, je me suis étonnée auprès de mon héros paré de toutes les vertus qu’il achète un 2 temps alors (un 2 temps de pauvre qui pollue, on est d’accord), mais c’est que c’est aussi une question de poids, si on a un moteur 4 temps plus puissant il sera plus lourd et fera couler l’annexe ou presque, donc 2 temps, 8 chevaux, tige courte, yamaha enduro, c’est sa quête.

On passe ensuite au marché, pfiouuuu quelle vie ! Quelle ambiance ! Je suis sous le charme de Port Vila !

On peut y manger pour 3 francs 6 sous à de grandes tables avec des voisins avec qui on papote, il y a une rangée de boxes avec dans chacun une gazinière devant laquelle s’agitent 2 ou 3 femmes qui font la tambouille ou la vaisselle, on peut choisir entre poulet, blanquette ou poisson plein d’arêtes avec la tête et la queue (blanquette, c’te blague) accompagné de riz, manioc et taro, ça tient au ventre grave, un peu indigeste car pas assez cuit, un peu plus de gras et de cartilage que de viande mais la sauce est parfaite avec le riz, comme dirait le capitaine on mange local.

Le lendemain on a loué une voiture pour visiter l’île et passer donner le bonjour au directeur de l’alliance française, une connaissance de connaissance du capitaine qui a promis de passer donner le bonjour, un petit coin de France dans Port Vila, une ambiance vaguement provençale avec ses chaises de jardin en fer forgé, des livres plein les étagères qui courent tout autour d’une grande salle, une télé qui diffuse les infos françaises (ça scotche le capitaine) et un café qui vend du café et des croissants, ça ferait presque envie mais ça tombe sur les fesses alors non, après les politesses d’usage il faut bien remplir la conversation, ça serait un peu raide de dire qu’et bien voilà voilà c’est pas tout mais on a de la route, on sent bien le flottement, alors je me lance, un vrai bouche-trou mondain, et demande à George, puisque c’est son prénom, combien il y a d’adhérents, 450 je crois, à 20 balles la cotisation c’est ridicule comme chiffre, je lui demande alors s’il reçoit des subventions, bien évidemment que ça marche comme ça, des projets, des animations, soit autant de subventions, peinardos le George, et bien moi je dis que c’est vraiment un bon job que de bosser dans une alliance française, si vous voyagez à l’étranger, renseignez vous pour savoir s’il y en a une là où vous allez parce que ça m’a semblé comme une ambassade si t’es perdue et puis on a beau dire, entendre parler sa langue maternelle au bout du monde ça fait toujours plèze comme disent les djeunsses.

Puis découverte de l’île, nous déjeunons d’un pique-nique de chips de manioc et de patates douces, en profitons pour faire l’observation de la nature et de la végétation locale bien entendu, j’engrange, j’engrange …

En dehors de Port Vila, on voit vite que le reste de l’île est pauvre et peu touristique, même si nous avons discuté avec un couple d’Australiens venu en goguette pour la semaine et que nous avons croisé quelques blancs en short à poches, ça ne doit pas faire grosse recette pourtant, où que nous allions dans les endroits les plus reculés, nous voyons des panneaux top up here pour Digicel ou Vodafone, genre on peut venir jusqu’ici sans être coupé du reste du monde.

Quand des enfants nous voient passer à la sortie des écoles nous avons droit à de grands signes amicaux, des interpellations, ils sont adorables et il y en a des troupeaux entiers, c’est fou le nombre d’enfants que nous voyons, nous apprendrons au fur et à mesure que même s’il semble que tous vont à l’école au vu des rangs qu’ils forment, ce n’est pas la réalité, beaucoup d’enfants n’y vont pas et sont astreints aux travaux des champs, seuls ceux qui reviennent de l’école en uniforme sont visibles au bord de la route…

Paradoxalement, à Port Havannah, nous buvons un café dans l’hôtel le plus luxueux où nous avons posé le pied depuis notre départ, je crois que les hôtels de Bora-Bora devaient l’être bien plus, mais nous n’avons pas fréquenté ces hauts lieux…

Ca fait drôle de côtoyer ce luxe et cette pauvreté aux portes l’une de l’autre, comment ne pas créer de jalousie, d’incompréhension, de frustration, de révolte, de révolution … après, on s’étonne …

Dès le jour suivant, nous levons l’ancre, faisons une halte pour la nuit à Port Havannah devant le fameux hôtel pour riches, ok d’accord me direz-vous, mais comment se passent les nav dans ce coin ? imaginez : allongée sur le pont, une tequila sunrise à votre main aux ongles rose fuchsia assorti à vos lunettes de soleil en cœur, des mules à pompons roses inutiles mais si parfaites à vos pieds pédicurés et un collier de coquillages entre vos seins nus, un string à petits pois dans les fesses, ou, selon votre sexe ou vos aspirations, ne genrons pas, debout à la barre, votre torse athlétique bronzé au-dessus d’un short fort seyant sur vos jolies jambes bottées de ces bottes de marin bleues tellement sexy car montant jusque sous le genou, tout aussi inutiles par ce temps sec et radieux, une casquette blanche à visière pour ombrer votre regard aiguisé qui scrute la surface de l’eau et guette la moindre risée … vous y êtes ? et bien vous n’y êtes pas du tout, les nav ici c’est pas Hollywood. Les alizées soufflent souvent à 20 nœuds, l’idéal en soi, et quand on navigue sous le vent des îles, on pourrait aspirer à ce tableau idyllique décrit avec tant de brio, mais z’on n’a pas le temps d’aspirer, le vent tourne et des rafales de 30 nœuds nous prennent par surprise au près toutes voiles dehors et font gîter le bateau à en avoir les chandeliers qui trempent dans l’eau (pour les néophytes, Dieu aie pitié de vous, nous n’allumons pas de chandelles dans le bateau mais c’est le nom de parties du bastingage, cependant je ne pense pas que l’expression tenir la chandelle vienne de là), nous sommes hirsutes de vent et d’embruns, nos shorts et teeshirts ont beau sentir un vieux fond de lessive on sait qu’ils ne sont pas si propres quand on voit le si peu d’eau dans lesquels ils baignent 20 minutes dans les lavomatiques, vous aurez compris, ce n’est pas la distance à parcourir qui rend les nav aisées ou non.

NB : le capitaine est très sexy en short et en bottes quand il manœuvre sous la flotte mais je n’ai pas encore osé lui exprimer mon émoi parce que quand il manœuvre ce n’est pas le moment et après ça ne l’est plus, c’est comme pour les chiens, si vous les engueulez juste quand ils viennent de faire une bêtise ils comprennent, si c’est deux heures après ils se demandent ce qui vous prend.

Et nous voilà qui continuons vers l’île Epi, précisément à Lameh Bay à 22 NM de Port Havannah, la baie est fort jolie mais le ponton du village est carrément défoncé, je ne sais pas s’il peut encore servir à faire accoster un quelconque cargo qui amènerait des vivres ou du matériel, le village est mignon, il y a même une High School :

Et puis en revenant vers la plage où nous attend l’annexe, nous apercevons une case peinte avec goût, nous nous approchons … un restaurant dis donc ! une jeune femme toute timide vient vers nous en se tordant les mains, d’une voie mélodieuse et douce elle nous propose d’entrer dans son restaurant tout décoré de coquillages sur un sol de coraux ratissés bien net, il y a des nappes blanches en tissu sur les tables et des serviettes en tissu, les nappes sont taillées dans des draps blancs et ne sont pas repassées, mais tout est propre, et l’intention de bien faire est telle qu’il est tout bonnement impossible de ne pas avoir envie de déjeuner ici, nous déjeunons ici…

La jeune femme nous propose le menu : poulet et riz, suivi d’une oeillade désolée car c’est tout, c’est  le plat du jour que je suppute être le plat de l’année, mais voilà qu’un sourire de soulagement passe sur son visage car après réflexion elle a autre chose à nous proposer ! de la citronnade ! va pour 2 verres de citronnade, qu’à cela ne tienne, deux chiens nous ont suivis et attendent en haletant devant l’entrée du restaurant, espérant vraisemblablement que nous leur jetterons un os, té crési comme dirait le capitaine, nous sommes servis aussitôt assis, à peine avons-nous terminé nos agapes qu’une volée de lycéennes prend place à la seconde table tandis qu’une dame qui porte un énorme trousseau de clés à la main et arbore un air supérieur attend avec une mimique agacée qu’on vienne lui proposer de s’installer, ça doit être l’institutrice dis-je au capitaine, voire la directrice de la High School vu comme elle balance le trousseau à bout de bras tel une menace, c’est fou ce qu’un trousseau de clés peut donner de l’importance et l’arrogance qui va avec, une autre dame sort en courant de la cuisine pour nous tendre un post it avec le détail de notre repas, 750 vatus, une misère, nous payons et cédons la place, je dis au capitaine que je me demande où est-ce que la jeune femme a pris ces belles idées pour créer son restaurant, peut-être dans des magazines ? mais il n’y a aucun magazine ici ! t’as vu des magazines toi ? (le capitaine est doué d’un esprit pénétrant) alors elle a peut-être fait des études à Port Vila ou ailleurs et vu des restaurants avec des nappes, je cherche, le capitaine opine, c’est pas le genre de questions qu’il se pose alors je lui en fais profiter, non mais quelle intelligence pour reproduire ce minuscule univers d’harmonie, quelle chance pour nous de découvrir de tels endroits et de telles personnes, j’adore j’adore j’adore.

Le mouillage suivant se situe à Malekula, tout d’abord à Gaspar Bay dans les Maskelynes qui font partie de Malekula (c’est compliqué)

on s’y engage mollo car il n’y a pas de fond dans la majeure partie de la baie, c’est toujours la même chose, sans carte et sans préparation, on pourrait croire que tout est navigable, illusion ! nous suivons une route sinueuse qui trouve sa voie là où il y a un maximum de profondeur, à droite comme à gauche nous longeons des palétuviers qui émergent de l’eau et mouillons au plus près du rivage, ce qui revient à le faire en plein milieu de la baie, le reste étant sous 1 mètre d’eau voire moins, annexe, balade le long des palétuviers, nous sommes seuls, pas un seul clapot dans cette baie hyper protégée, c’est dans ce genre de baie qu’on dort le mieux au monde, je recommande à toutes les personnes insomniaques de tester cette thérapie.

Puis île Malekula, nous mouillons à Port Sandwich, autant dire tout à côté, où se trouve le voilier Tao que nous avions vu à Nouméa, Marie-Claude et Bernard partagent leur vie entre Nouméa et Port Sandwich où ils ont sympathisé avec Rock et Noëlle chez qui nous sommes invités pour boire le thé, j’apporte un brownie au chocolat dont je me rappelle l’existence dans un coffre du bateau, ce n’est pas moi qui l’ai fait mais Vandamme ou Papy Brossard, mon cadeau est très apprécié, Noëlle a préparé des infusions de citronnelle et nous papotons à propos de culture et de cuisine, à un moment j’aiguille la conversation sur le passage du condominium à l’indépendance et aux changements qu’ils ont constatés, le sujet effare Noëlle qui n’en sait fichtre rien et m’envoie vers Rock qui n’en sait pas plus, visiblement ils n’ont pas été marqués par quoi que ce soit et leur vie n’a pas été chamboulée par ce fait, ils ont 5 enfants qui tous ont fait des études et travaillent à Port Vila ou à l’étranger, ils disent que ça va devenir un problème parce que les enfants veulent tous faire des études et aller travailler en ville dans un bureau et alors qui fera les travaux des champs, c’est pour cela que certains parents ne mettent pas leurs enfants à l’école, il serait temps de revaloriser les études agricoles parce que le savoir se perd, même ici, c’est dingue …

Marie-Claude me fait visiter le jardin qu’elle cultive sur les terres de Rock et Noëlle en échange de ce qu’elle et Bernard apportent sur leur bateau, à savoir des sacs de 25 kilos de riz, des centaines de mètres de cordages, des dizaines de pots de peinture, des sacs entiers de teeshirts et autres vêtements, ils font le tour des commerces et demandent des dons pour le Vanuatu, et certains commerçants donnent, c’est chouette, Bernard et Marie-Claude arrivent avec leur bateau plein jusqu’à la gueule, donnent le tout à Rock et Noëlle qui redistribuent aux habitants de l’île … je ne sais pas trop comment ils distribuent parce qu’en même temps ils tiennent un magasin, mais bon, c’est l’histoire qu’on nous raconte … bon, nous on a l’air bien con avec nos sachets de riz de 1 kilo et nos bouteilles d’huile, on ne peut rien en faire parce que c’est impossible de croiser quelqu’un qu’on ne connaît ni d’Eve ni d’Adam (ni des lèvres ni des dents) (Béru) et de lui donner un sac de riz sans raison, nous n’avons vu personne mendier, je dis au capitaine que ça serait d’une maladresse crasse, et dans les quelques magasins où nous sommes allés, il y a justement du riz, de l’huile et des boîtes en quantités, on n’attend vraiment pas après nous … par contre si j’avais des bonbons, ça j’en distribuerais ! on a lu qu’il ne faut pas en apporter parce que ça craint les bonbons, qu’il vaut mieux apporter des cahiers et des crayons, soit, mais en passant dans les écoles on a vu plein de cahiers et de crayons, des tas énormes de cahiers tout neuf, par contre on n’a pas vu de touristes distribuant des bonbons à tous ces enfants, alors un conseil si vous y allez, apportez des bonbons et des sucettes pour en distribuer à tous ces enfants qui vous feront la fête mais ne réclameront jamais rien de vous qu’un échange et un sourire, ce n’est pas un bonbon tous les tremblements de terre qui leur ruineront les dents, faut un peu se détendre avec ça.

Yacinte est le guérisseur du village, j’en déduis qu’il y a des villages comme Port Résolution qui n’ont pas de guérisseur, et d’autres comme Port Sandwich qui en ont un. Yacinte est parti du village quelques temps et lorsqu’il est revenu, il avait appris à soigner et à cultiver certaines plantes médicinales. L’aubaine me dis-je. Mais non. Ici, les femmes cultivent leur propre jardin et les hommes le leur, et les uns et les autres ne vont jamais dans le jardin de l’autre, pour le coup c‘est un jardin secret. Et Yacinte est pire que tout le monde réuni, son jardin est interdit, verboten, forbidden, запрещённый, 违 碍,  prohibido,   j’en serai pour mes frais et repartirai avec les flacons d’Huiles Essentielles que je voulais lui offrir tant pis pour lui, mais Marie-Claude et Noëlle ne sont pas avares de partager leurs connaissances avec moi (j’aime les femmes aussi parce qu’elles ne thésaurisent pas leur savoir comme beaucoup d’hommes), de mon côté je raconte un peu de ce que j’ai appris sur la médecine Kanak à Marie-Claude, par exemple que pour faire venir un bébé la femme doit délier une liane de banian en demandant au bébé de dénouer le cordon pour descendre, Clarisse qui n’avait pas le temps de le faire avait demandé à sa mère et à sa tante de le faire pour elle, et le bébé était venu (ça ancre bien les croyances, mais c’est chouette ce genre de croyance, c’est joli comme tout) nous sommes ravies de notre échange.

Ce côté secret gardé des plantes par le guérisseur me fait penser à la France du 18^ème siècle, quand les médecins et les botanistes ont normalisé la construction d’un savoir savant sur le monde végétal tout en renforçant le monopôle masculin de ce savoir savant puisque les sciences étaient réservées presque  exclusivement aux garçons, alors que les femmes avaient construit des savoirs sur les propriétés des plantes fondés sur l’observation et sur la transmission parce que ce sont elles qui soignaient leur famille, malgré cela les femmes étaient exclues de la médecine et de la botanique … en sortira t’on jamais de ces luttes d’ego, pffff …

En partant Noëlle me donne des oranges amères dans un panier tressé, c’est cool parce que le matin nous sommes allés au marché pour trouver des fruits et des légumes, 6 kilomètres sous une chaleur tropicale à boire sans jamais pisser une goutte, et ne sommes revenus qu’avec 2 pamplemousses en tout et pour tout, les cyclones qui ont balayé le Vanuatu au mois de mars ont dévasté les cultures de bananes, c’est là que j’ai appris, on apprend tous les jours, que les bananiers ne sont pas des arbres mais des herbes, ils ne donnent qu’un seul régime qu’ils mettent 9 à 12 mois à produire, comme quoi il vaut mieux cultiver des ananas dans les zones cycloniques.

La prochaine île est Ambrym, à 39 NM de là … que ce soit en longeant les îles ou quand nous circulons à l’intérieur, je note que les forêts sont recouvertes de liseron comme d’une bâche, les arbres sont littéralement ensevelis sous cette invasion, le liseron dévore monstrueusement le paysage, il étouffe la végétation indigène sur une étendue absolument impossible à maîtriser, d’après mes recherches personne ne s’en soucie et j’ai pourtant l’impression que ça va devenir un problème parce que d’évidence ça bouleverse l’écosystème, ou alors je m’appelle Albert …

Nous mouillons devant le village de Ranon  et y allons en annexe, faisons des bornes à pince pour visiter l’île tout en espérant trouver des légumes frais mais tintin, par contre nous tombons sur la clinique de l’île ou comment saisir l’importance de la prévention :

Puis cap sur l’île Pentecôte, de loin nous entendons les tamtams et de fait, lorsque nous mettons pied à terre, un groupe de jeunes gens tame-tame à tout crin :

De l’autre côté de la route se trouve le Nakamal, c’est l’endroit de sociabilisation par excellence, et celui dans lequel on boit le kava, ah ! le kava !

Un homme jeune et un autre plus âgé, carrément vieux en fait, s’approchent et nous convient à entrer dans le Nakamal, je suis émue comme une vierge s’avançant à l’autel pour prendre époux, j’espère qu’on ne va pas m’obliger à boire de kava, je sais que ça ne me réussira pas, les gens qui en ont bu m’ont dit que c’est dégueulasse, ça encore ça passerait, j’ai l’habitude avec les décoctions chinoises, mais surtout c’est que ça fait des engourdissements autour de la bouche, j’aime pas, et aussi c’est une drogue douce qui détend, tu parles, dans drogue douce il y a drogue, on voit qu’ils ne connaissent pas les effets paradoxaux, j’y pénètre, tout est brouillardeux tellement c’est enfumé, je distingue comme un banc qui fait tout le tour de l’espace sur lequel sont vautrés quelques hommes au regard avachi,  les deux gars m’accompagnent jusqu’au centre où se trouve une espèce de table basse entourée de palmes séchées et posées à la verticale qui en font le tour, le vieux baragouine des trucs en bislama que le jeune me traduit grosse modo en anglais, je comprends que je suis devant le lit du chef qui est mort il y a peu et qu’on avait laissé sur ce lit jusqu’à ce matin (on porte la poisse), qu’il va y avoir un nouveau chef et  … aaah on me tapote sur l’épaule, c’est le capitaine, j’ai envie de le chasser comme une mouche et de lui demander de ne pas interrompre ces gens quelle impolitesse enfin quoi !  il insiste lourdement, isa ! isa ! nan mais quelle outrecuidance,

– Oui ! quoi isa ?!

– Il faut que tu sortes, tu n’as pas le droit d’être ici ! c’est interdit aux femmes blanches … (il se tourne vers un grand gaillard à l’air sinistre) c’est lui qui me l’a dit, c’est le nouveau chef, il faut que tu sortes

Je ne me le fais pas dire deux fois et file sous le regard interloqué de mes 2 accompagnants qui vont vraisemblablement se faire passer un savon, le capitaine reste à l’intérieur et je le vois discuter dans la fumée, peut-être marchande t’il pour que j’aie la vie sauve, peut-être ira-t-il jusqu’à l’échanger contre Cap de Miol, je ne le saurai jamais, aucun indigène ne me course avec une lance et des plumes, c’est lui qui sort seul, je suis tirée d’affaire.

Nous nous enfonçons alors plus avant dans le village histoire de voir si nous trouvons des fruits et des légumes, ça prend un temps fou par ici de tenter de quérir ces précieuses denrées, un homme vient vers nous, la quarante-soixantaine (quarante en mauvais état ou soixante en bon état), petit, assez athlétique sous sa chemise propre à manches courtes, pas un pète de graisse, la mâchoire volontaire et le regard vif, il nous demande ce que nous voulons et le lui disons, il nous accompagne jusqu’au magasin du village dans lequel je réveille une jeune femme qui se dresse d’un bond en me faisant un grand sourire, chouette une occupation pour la distraire, en anglais approximatif elle m’explique qu’à part le riz, l’huile, les boites de conserve et les cannettes de coca, elle n’a rien d’autre, mais que si je reviens demain elle pourra demander à la communauté du village qu’on veuille bien lui en donner pour qu’elle nous les vende, tant pis car nous ne resterons pas jusqu’à demain, je la salue, mais Cheffry (c’est le nom de l’homme à la chemise à manches courtes) (le capitaine lui a fait répéter) nous intime de le suivre, harangue un jeune homme d’une dix-septzaine qui grimpe pieds nus jusqu’en haut d’une immense pamplemoussier et en balance une bonne dizaine à nos pieds, il est d’une habileté hallucinante et saute d’une branche à l’autre, nous clamons que nous en avons assez, le capitaine sort un billet de 1000 vatus qu’il donne à l’homme, celui-ci le plie et le glisse soigneusement dans la poche de sa chemise d’un air comblé (au marché, le pamplemousse est à 20 vatus)  le jeune est descendu et nous regarde, j’ai une grosse tablette de chocolat dans mon sac et la lui tend, tout le monde est content, nous repartons.

– Je ne sais pas si celui qui t’a dit que je devais sortir du Nakamal était le nouveau chef, mais Cheffry il a tout d’un chef ! (il dirige les autres et empoche le pognon, la base) (ce n’est pas une critique, c’est factuel)

Le mouillage suivant est prévu à l’île Maewo dans la baie Asanvari, mais il s’avère très délicat et nous voyons que c’est rouleur en plus d’être inhabité, nous remontons aussitôt la GV et filons directement sur l’île Aoba, à Vahine Bay, sur la route le capitaine fait une réparation de fortune parce qu’une attache du lazy a lâché.

Nous ne mouillons pas devant le village de Lolowai car c’est juste impossible, de toutes façons il faut l’annexe pour aller à terre, cette fois le chemin est juste un peu plus long mais spectaculaire …

C’est drôle mais l’accueil n’est pas le même sur toutes les iles, ici les gens ont du mal à répondre à notre salut, 3 hommes jeunes et désœuvrés nous ignorent dédaigneusement, nous partons à la découverte de l’île néanmoins, plus ou moins à la recherche d’un marché et d’éventuels légumes, un morceau de viande ne serait pas de refus mais que nenni, en revenant sur nos pas une fois arrivés au bout de la route (de la piste), que voyons nous sous un grand auvent en dur ? une grande table avec des grosses gamelles et des gens qui ont l’air de manger assis sur des tabourets, un resto ? nous allons voir …je demande à la dame debout derrière la table si on peut acheter à manger, non, la nourriture n’est pas à vendre, je comprends que c’est une espèce d’armée du salut pour indigents, je voudrais bien lui acheter du poulet et des légumes cuisinés puisqu’il y en a, mais non, bon, nous repartons mais n’avons pas fait 200m que j’entends une voix qui nous interpelle, nous nous arrêtons, une seconde dame arrive vers nous en courant avec 2 boîtes de fast-food dans les mains, essoufflée elle nous dit que c’est pour nous, je lui demande how much mais elle secoue la tête, it’s free, je comprends qu’ils n’ont pas le droit de vendre mais tout à fait celui de donner, ayant peur de priver quelque nécessiteux de sa pitance je lui conjure de garder les plats pour des gens qui en ont besoin (l’avantage de mon pitoyable anglais c’est qu’il est aussi compréhensible que le sien, nous nous comprenons donc fort bien) (keep it for people who need to eat !), mais ils en ont plus qu’il n’en faut et ça serait perdu, le capitaine refuse haut et fort, la dame insiste, le capitaine aussi, je tranche en lui prenant les plats des mains tout en disant au capitaine que là on va finir par la vexer, il se coite et obtempère, nous remercions vivement la dame et nous en retournons au bateau, c’est tellement adorable, ça me touche à un point pas possible, d’un côté il existe des restos luxueux qui vendent un plat plus cher que ce que certains gagnent en 1 mois, de l’autre des gens qui n’ont rien nous donnent à manger, dans quel monde préférer vivre dites moi … le capitaine écoute patiemment mes dires, j’aimerais bien vivre ici au milieu de ces gens, mais on doit se faire chier me remarque-t-il (son argument fétiche…)

Et après ça, direction vers l’île Espiritu Santo, à Luganville, l’autre grande ville du Vanuatu, elle se trouve au sud-est de Santo (on dit Santo), ça paraît étrange parce que ce n’est pas abrité des alizées (dans l’hémisphère nord, ils soufflent du nord-est vers le sud-ouest, dans l’hémisphère sud du sud-est vers le nord-ouest), mais voilà, elle est protégée par l’île Aore …

C’est là que nous allons faire notre clearance de sortie, alors annexe pour un bon bout de chemin parce que les customs c’est loin du mouillage, c’est vrai qu’il nous faudrait un moteur plus puissant pour aller plus vite mais ce n’est pas encore fait, le capitaine a cependant tranché : nous allons retourner sur Nouméa pour aller chercher ce fichu moteur neuf et on sera tranquille (vu que celui de 250 chevaux ci-dessus ne peut pas faire l’affaire, c’est ballot).

Il n’est écrit nulle part dans le ciel que l’on peut toujours trouver ce dont on a besoin au moment où on le souhaite, les customs sont en réunion aujourd’hui, il faudra revenir demain, on revient demain, en taxi cette fois, hier on s’est fait tremper parce que dans le canal y’avait d’la vague, il nous faut nous rendre au bout de la cour inhospitalière dans un bâtiment immense et quasi vide, nous finissons par trouver le gars qui doit s’occuper de notre sortie, il a un bureau minuscule derrière une vitre en verre avec un hygiaphone, c’est plein de trucs empilés et il partage cet espace (si je puis dire) avec un autre individu, nous attendons dans une salle d’attente immense, carrefour de couloirs larges qui partent dans tous les sens, cet immeuble, lui, n’en a aucun … bon, il nous faut payer des droits et trouver à qui payer avant de revenir avec la facture acquittée et dûment tamponnée, nous partons à la recherche de quelqu’un mais ne trouvons que des petits bureaux vides derrière des vitres dans des couloirs qui résonnent comme des gymnases, guidée par une voix au micro je tombe sur une salle remplie de monde qui suit une formation ou je ne sais quoi, en tous cas il y a un diaporama, un micro et du café, le capitaine erre je ne sais où dans ce dédale, pourvu qu’il pense à émietter du pain pour retrouver son chemin, je m’adresse à une femme pour lui demander où et à qui on peut payer, s’il vous plaît on veut juste donner de l’argent, elle m’accompagne jusqu’à un bureau habité d’un monsieur à l’air tout à fait important et lui explique notre cas, le capitaine arrive pile pour payer mais là, problème pour avoir la facture, et sans facture acquittée tout le dispositif se bloque, on nous laisse poireauter dans un couloir qui pourrait abriter un bon quart des réfugiés ukrainiens, nous ne savons que faire, et puis Françoise déboule et vient à notre secours : ici il n’y a pas d’imprimante, il faut aller au service facturation pour faire imprimer notre facture, c’est dans quel bureau ? elle se gausse et nous embarque dans sa voiture pour faire quelques kilomètres jusqu’aux services ad hoc (elle me répond que ce sont les chinois qui ont construit l’immeuble dans lequel elle travaille), attendre notre tour, faire imprimer la facture et revenir, retourner chez le douanier récupérer nos passeports et la clearance de sortie, ensuite nous allons à l’immigration paumée plus loin que nous trouvons grâce à Google Maps faire tamponner nos passeports, une fois tout cela fait il est midi, que serait un tour du monde à la voile sans ces épisodes improbables, ni plus ni moins que d’une tristesse abyssale ! nous avons bien gagné d’aller faire un tour au marché.

Avant de repartir sur Nouméa, en espérant que le moteur désiré sera bien disponible, nous faisons une escale sur la côte Ouest de Malekula, à Metenovor Bay

Il y a un lagon à visiter alors nous mettons l’annexe à l’eau, c’est dimanche, une nuée d’enfants endimanchés se ruent à notre rencontre avec des cris de joie, les filles en robe blanche, elles se tortillent quand je leur en fais compliment, les garçons en chemise blanche et short bleu marine rient de voir les filles se tortiller, tous sont fascinés par mes tatouages et trouvent l’annexe magnifique, ça me fait rire parce que l’annexe est moins remarquable que leurs barques de pêche qui ont des moteurs avec lesquels nous ne rivaliserons jamais, je me demande d’ailleurs avec quel argent ils peuvent acheter ce type de matériel, si c’est avec la vente de leur pêche et de pamplemousses, il faut quelques générations de labeur pour amasser une telle somme, nous demandons l’autorisation qui nous est accordée d’aller visiter le lagon en annexe, les enfants nous disent aurevoir avec des sauts et de grands signes de la main et repartent comme ils sont venus, en courant, sautant et criant de joie, à part l’homme à qui nous avons demandé l’autorisation nous ne voyons aucun adulte, c’est jour de repos.

Et on s’en retourne donc demain sur Nouméa plutôt que de filer directement sur l’Australie …

Et c’est pour qui le bonus ?

• Les habitants du Vanuatu sont appelés officiellement des Ni-Vanuatu – ou Vanuatais en français -mais quand on a la classe on dit Ni-Van
• Le bananier pousse ainsi : une branche feuillue sort de son rhizome, les feuilles s’enroulent les unes sur les autres pour former un faux tronc. Lorsqu’il y a 20 à 30 feuilles un bourgeon floral apparait. C’est à partir de ce bourgeon que va se constituer le régime de banane. C’est une plante hermaphrodite qui se suffit à elle-même pour croitre. Le régime de banane est constitué d’une fleur mâle en bout de tige (la popote) et d’une multitude de fleurs femelles, qui deviendront le fruit.Un plant de bananier est exploité pendant environ 5 ans. Au bout d’un an environ une fleur se forme supportant le régime. Celui-ci met 4 mois à grossir avant récolte. A la récolte, le régime est coupé et le « tronc » est sectionné à la base des feuilles (environ à mi-hauteur). Le tout reste au sol pour éviter ou limiter l’apparition de mauvaises herbes et ainsi en pourrissant cela enrichir le sol. Le reste du tronc permet un transfert de sève au nouveau rejet par gravitation. On prélève un rejet pour faire un nouveau bananier.
• Le kava ou kava-kava ou kawa-kawa, ou poivrier enivrant – piper methysticum – est consommé depuis des milliers d’années par les indigènes des îles du Pacifique Sud.  Kava signifie amer, son nom tourne autour de cette notion d’amertume. C’est intéressant parce qu’en Pharmacopée Traditionnelle Chinoise, la saveur amère est utilisée pour faire descendre la Chaleur qui agite les gens. Le kava se consommait uniquement à la tombée de la nuit, au moment où le monde des hommes et des ancêtres se rejoignaient. Le moment du kava était aussi une sorte prière afin de demander une bonne récolte, la venue d’un enfant, une bonne santé. Sous l’emprise du kava, certains buveurs rêvaient éveillés et partageaient leur vision. On disait que les ancêtres s’exprimaient au travers d’eux. Traditionnellement, la mixture est réalisée à partir de la racine. Les hommes la mâchent avant de la recracher sur une feuille de bananier. Après l’avoir laissée reposer au soleil, on obtient une pâte qui sera filtrée avec de l’eau et consommée dans une demi noix de coco, la shell. Le kava se boit d’un trait et le résidu en bouche doit être recraché. Le buveur crache à terre, ou en l’air, la première ou la dernière gorgée, selon l’île et la coutume. Mais quel que soit le détail du rite, cet acte a pour symbole de mettre en relation l’intérieur avec le dehors. Un mouvement du breuvage de l’intérieur vers l’extérieur concrétise l’accord total entre l’être et la nature. Au vu de son caractère sacré, les femmes n’étaient pas autorisées à en consommer dans les tribus du Pacifique mais maintenant elles ont le droit d’en boire, aussi il y a un laisser-aller qui va de mal en pis, c’est Marie-Claude qui m’a renseignée sur ce fait qu’elle a constaté au fur et à mesure de ces dernières années. Le kava n’a fait l’objet d’essais cliniques qu’à partir des années 1990. Son efficacité contre l’anxiété a notamment été démontrée grâce à une méta analyse publiée en 2003 par l’indépendante collaboration Cochrane. En 2005, une nouvelle méta analyse allemande, concernant un extrait de kava particulier, le WS1490, a montré que des extraits pouvaient être considérés comme « des alternatives aux benzodiazépines, aux inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) et à d’autres antidépresseurs dans le traitement des troubles anxieux non psychotiques ». Mais le kava présente aussi de sérieux effets secondaires. Au début des années 2000, plusieurs patients traités au kava ont présenté des dommages au foie, parfois très graves. Conséquence : la même année, plusieurs pays interdisaient la consommation de kava et de ses extraits. C’était le cas de l’Espagne, du Portugal, du Royaume-Uni, du Canada, de l’Australie et de la France… Cette éventuelle toxicité serait due, selon certains chercheurs, non pas à la plante elle-même mais au produit que les allemands fabriquaient, ils auraient utilisé les feuilles alors qu’il ne faut prendre que les racines. Malgré tout, les exportations de kava sont en constante augmentation, il y a un boom des bars à kava aux Etats-Unis, et cela fait monter le prix, certains craignent que les Ni-vans ne se tournent vers l’alcool car le marché local va s’effondrer à ce tarif (il est passé de 400 à 1000 vatus le kilo).

J’ai récolté des tonnes de données sur les utilisations médicinales des plantes du Vanuatu, un travail énorme !

• Un peu d’histoire : au début du 17 ^ème siècle, le Portugais Fernandez de QUEIROS part du Pérou et croit avoir découvert le continent Austral qu’il appelle « Australia del Espirito Santo ». En 1768, Antoine de Bougainville quitte la France pour effectuer un voyage d’exploration : il découvre les îles de Pentecôte, Aoba et Aurora (Maevo) qu’il appelle Les Grandes Cyclades. Le Britannique Cook y aborde le 16 juillet 1774 et en dresse un relevé. Il leur donne le nom de Nouvelles Hébrides, qui restera en vigueur jusqu’à l’indépendance en 1980. La plupart des îles gardent le nom donné à cette époque : Tanna, Erromango, Ambrym. En 1789 arrive le célèbre mutin du Bounty, William Bligh. Il découvre d’autres îles et revient en 1792 confirmer ses découvertes. Le commerce du bois de santal, florissant au début du 19 ^ème siècle, cesse en 1868 pour laisser la place aux blackbirds, recruteurs de main d’œuvre pour les industries de canne à sucre de Fidji et du Queensland, les mines de nickel de Nouvelle-Calédonie, et les plantations de cocotiers des Samoa occidentales. Les premiers missionnaires presbytériens arrivent au Vanuatu en 1839, suivis en 1860 par les Anglicans et en 1887 par les Catholiques. Les infections apportées par les navires (choléra, petite vérole, grippe, pneumonie, fièvre jaune, dysenterie ) provoquent des épidémies dans la population, faisant passer leur nombre d’environ un million au début du 19 ^ème siècle à 41.000 habitants en 1935.  Les premiers colons débarquent d’Europe en 1854. Alors que les Britanniques sont négligés par leur pays d’origine, les Français sont quant à eux soutenus par la France, et prospèrent. En 1882, John Higginson, spéculateur terrien français d’origine irlandaise, fonde la Compagnie Calédonienne des Nouvelles-Hébrides (CCNH). Il acquiert plus de 20 % des terres exploitées par les Britanniques et les chefs locaux. En 1894, rebaptisée Société Française des Nouvelles-Hébrides (SFNH), la Compagnie possède 55 % des terres cultivables du Vanuatu. Pour mettre fin à la rivalité existant entre les deux communautés, les deux puissances coloniales créent en 1887 une Commission navale mixte, reconduite sous la forme d’un condominium franco-britannique. Le 27 février 1906, le Condominium franco-britannique des Nouvelles-Hébrides est créé en réponse à l’expansionnisme germanique dans la région. Ces accords établissent une influence égale entre les deux pouvoirs coloniaux, sans souveraineté exclusive. Les Français et les Britanniques ont des droits égaux tandis que les Ni-Vanuatu n’ont aucun Etat officiel. Chaque communauté a des services propres. Il existe deux polices, deux services de santé, deux systèmes éducatifs (ce qui est toujours le cas) deux monnaies et deux systèmes pénitentiaires. Du début des années 60 jusqu’à l’indépendance en 1980, des luttes intestines font rage (j’ai pas le courage de tout raconter, c’est trop compliqué), la République du Vanuatu devient indépendante le 30 juillet. Le nouvel Etat adopte un régime de type démocratique parlementaire. La réalité du pouvoir est détenue par le Premier ministre. Les langues officielles reconnues par la Constitution sont le bishlamar, l’anglais et le français. L’économie est essentiellement agricole. Bien que 95 % du territoire soit impropre à la culture en raison du relief montagneux, l’agriculture occupe 70 % de la population active, et représente plus de 75 % des exportations : copra (55,72 %, les principaux marchés de copra sont les Pays-Bas, la Belgique et la France), kava (19,58 %), bois (17,44 %), bœuf (12,42 %, essentiellement vers le Japon), cacao (6,5 %). Le tourisme, qui emploie 3 % de la population active reste peu développé avec environ 100 000 touristes par an.

• Un article fort intéressant pour mieux cerner ce qui se passe par ici : Démocratie et colonialisme dans le Pacifique : https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2008-4-page-135.htm